A Camino beyond the Arctic Circle

Oft habe ich vom Camino de Santiago de Compostela gelesen, jenem Wegenetz, das zum Grab des Apostels Jakobus führt, und davon, wie diese Reise für jeden eine besondere Bedeutung haben kann. Unser Camino dagegen war eine Pilgertour auf Ski durch die Berge von Sarek jenseits des Polarkreises zu Orten außergewöhnlicher Schönheit, die über schneebedeckte Hügel führte, die an Berge mit eleganten Abfahrten grenzten. Es ging über zugefrorene Seen und Flüsse, wo wir, wie auf jeder Pilgerreise, andere trafen, die die gleiche Mission hatten. Jeder von uns zog Essen, Zelt, Schlafsack, Kocher und Benzin auf dem Pulka, aber auch Wünsche, Gedanken, Gefühle und Empfindungen, die gegen Ende der Reise schneller schmolzen als der Schnee, mit dem wir uns umgeben hatten, nur um diesen Ort dem Staunen über unser Dasein, der Wärme der Freundschaft zu überlassen: umhüllt von einer Glut, die stärker war als die Kälte der arktischen Nacht.

Wir brauchten nur acht Tage für die 156 Kilometer, die uns von Kvikkjok zur Akkastugan-Hütte führten – einschließlich der zwanzig Kilometer, die wir verloren, als wir vergeblich einen schnelleren Zugang suchten und stattdessen in den berüchtigten arktischen Wald kamen. Wir erreichten die Hütte nach einem Tag mit extrem schlechtem Wetter, das die letzten vierundzwanzig Kilometer überschattete. Zehn Stunden nasser Schnee, der ständig an den Fellen klebte. Am Ende der Überquerung und nach einem Ruhetag erfüllten wir uns den Traum einer Besteigung des zweiten Gipfels von Ahkka – eine atemberaubende Tour, die zu den schönsten gehört, auf die wir uns je begeben durften. Ahkka bedeutet in der Sprache der Sami „alte Frau“.

Seine Form – zwei einander gegenüberliegende Felsen, die sich in einem spektakulären Canyon vereinen – kann mit einem Körper verglichen werden, der bereit ist, dem darunter liegenden See Wasser und Leben zu spenden. Der erste Teil der Sarek-Überquerung ist der belebteste. Nur wenige gehen die lange Strecke, die von Kvikkjokk bis zum Dorf Ritsem jenseits des Akkajaure-Sees führt. Die meisten ziehen es vor, von Saltoluokta aus in das Sarek-Massiv einzusteigen, wo es auch möglich ist, Ausrüstung wie Pulkas oder Ski zu mieten, was einen rascheren Zugang und einfachere Logistik bedeutet.

Andere beschränken sich stattdessen auf einen Teil des Königswegs, den „Kungsleden“, eine bequemere und frequentierte Route, die jedoch am östlichen Rand des Gebirgsmassivs verläuft und viel weiter nördlich bis Abisko im Herzen Schwedisch-Lapplands führt. Das gesamte Gebiet liegt jenseits des Polarkreises auf Sami-Gebiet, einem Territorium, das auch heute noch von der saisonalen, mobilen Rentier-Viehhaltung geprägt ist. Das Wetter ist wechselhaft. Am selben Tag kann es in kurzer Zeit von klarem Himmel über Bewölkung bis hin zu Nebel, Schnee oder Schneeregen wechseln. Die größte Unbekannte ist jedoch der Wind mit Sturmböen bis über 130 Stundenkilometer.

Aus diesem Grund hatten wir uns mit einem Satellitentelefon ausgestattet, mit dem wir trotz fehlenden Handyempfangs Text- und E-Mail-Nachrichten empfangen und versenden konnten. Auf diese Weise erhielten wir laufend Informationen über Windstärke und -richtung, die Niederschlagsmenge und die Temperatur, die in dem von uns gewählten Zeitraum Ende März zwischen -20 und 0° Celsius lag. Vor unserer Reise waren die Temperaturen bis auf -30° Celsius gesunken, dann aber wieder angestiegen. Wir riskierten, in Seen und Bächen, die wir durchqueren mussten, offenes, nicht gefrorenes Wasser zu finden. Für die Nächte blieb uns daher, um flexibel zu bleiben, nur das Zelt übrig.

In diesen Bergen unterwegs zu sein, ist etwas ganz anderes als eine Mehrtagestour in den Alpen: Man taucht still und leise in eine arktische Welt ein, mit Ausmaßen, die mit den meisten unserer bisherigen Erfahrungen nicht vergleichbar sind. Etwas, das in der Tat mehr mit einer Pilgerreise zu tun hat und dazu führt, in das Innerste der Seele zu blicken. Kraft und Trost zwischen den fernen Gipfeln, zwischen den dick gefrorenen Seen zu suchen. Den Spuren zu folgen, die die wenigen Skifahrer vor uns hinterlassen haben; die Spuren von Schneehühnern und Polarfüchsen zu kreuzen, die wie wir diese Orte durchstreifen, verloren in einer Weite, an die wir Menschen nicht mehr gewöhnt sind. Diese Entfernungen sind es, die das Herz dazu zwingen, sich dem Rhythmus anzupassen, den Wind, Sonne und Schnee in dieser überwältigenden Umgebung, der Arktis, vorgeben.